Pourpeindre sur du béton : Appliquez une couche d’apprêt. Suivez les instructions du fabricant en fonction du produit sélectionné. Cette couche servira d’accroche à la peinture finale. Préparez la peinture en respectant les recommandations des fabricants en fonction de la peinture. Lors de la pose de pavés, la dernière étape est la mis en œuvre des joints. Le jointoiement non seulement parachève le chantier mais il stabilise et pérennise le pavage. Il détient également un rôle esthétique non négligeable. C’est dire combien il est important de choisir le joint adéquat pour vos pavés Joint sable, joint sable polymère, joint mortier ou joint époxy ? Quel est la fonction du joint dans un pavage ? Le rôle du joint est primordial. En comblant les espaces entre les pavés, il assure leur stabilité et permet la dilatation des matériaux. Toute structure bouge en fonction de l’utilisation qui en est faite, des variations du sol ou des alternances de sécheresse, d’humidité, de gel, etc. D’ailleurs le DTU Document Technique Unifié qui détermine les normes de construction interdit la pose à joint nul. Ceux-ci doivent être d’au moins 2 mm entre les joint tout en assurant la cohésion de l’ensemble des pavés leur permet de s’ajuster les uns aux autres. Il est le garant de la pérennité de l’ situé entre les pavés, le joint se voit. Il contribue donc aussi à l’harmonie de votre pavage. Une raison de plus pour ne pas le négliger. Les différents types de joint pour pavé Vous avez le choix entre 4 types de joints Le joint en sable classique Vous remplissez les espaces entre les pavés de sable assez gros. Vous tassez en arrosant avec de l’eau. Et vous recommencez jusqu’au niveau de la surface des est facile à mettre en œuvre et peu onéreux. Par contre, il s’érode dans le temps et il est un terrain propice pour les mauvaises herbes. Le joint en sable polymère Le sable polymère est un sable traité avec un liant. Il se pose à sec mai il va durcir lorsque vous allez l’humidifier au moment de la pose. Il se solidifie tout en gardant de la souplesse. Il peut être délicat à poser et il est relativement cher. Le joint au mortier C’est le joint classique que vous trouver prêt à l’emploi dans les magasins de est simple à mettre en œuvre et peu cher. Par contre il manque de souplesse et au fil du temps, il peut se dégrader. Le joint en résine époxy Il se compose d’une résine, d’un durcisseur et de charge minérale qu’il faut intimement malaxer avant de remplir les joints. S’il est le plus résistant, il est difficile à mettre en œuvre et il est relativement cher. Comment choisir le meilleur type de joint pour vos pavés Chaque type de joint présente ses avantages et ses inconvénients. C’est donc en fonction de la technique de pose de vos pavés et de leur usage que vous pourrez choisir le meilleur joint. Pour une pose sur lit de sable Un joint en sable classique ou en sable polymère s’impose. Le joint en sable classique est le plus facile à poser mais il se dégrade dans le temps surtout si vous nettoyer vos pavés avec un nettoyeur haute pression et les mauvaises herbes l’adorent ! Le joint en sable polymère est plus cher mais plus robuste surtout dans le temps. Il ne laisse pas la place pour la pousse des mauvaises herbes. Par contre, la pose d’un joint en sable polymère demande un certain savoir-faire. Pour une pose sur une chape ou une dalle Le joint au mortier est le plus classique. S’il est peu onéreux et facile à poser, son manque de souplesse est un handicap selon la nature de votre terrain. Même sur un mortier vous pouvez poser un joint polymère. Attention toutefois de choisir un joint spécialement adapté à un sol non drainant. Plus cher que le joint mortier, il est aussi plus robuste et reste souple. Le joint époxy est moins usité. Il est surtout utilisé si votre allée ou cour connait un trafic routier important ou si vous êtes amené à souvent nettoyer vos pavés notamment avec un nettoyeur haute pression. Son utilisation est plus spécifiquement professionnelle. Quellepeinture mettre sur du ciment ? La peinture acrylique pour sol en ciment s’utilise sans support et peut être appliquée sur du ciment, mais aussi sur du béton et du carrelage. Chargé de résine alkyde, il résiste au passage des pneus chauds et peut donc être utilisé comme peinture de sol de garage.
Télécharger l'article Télécharger l'article Une surface en béton brut s’abime inévitablement au fil du temps. Si vous avez une telle surface chez vous, sachez qu’il est possible de la réparer. Si vous n’avez que de petites dépressions, le travail ne sera ni très long ni très compliqué. Par contre, si vous décidez de rehausser la surface de quelques centimètres, le travail est plus conséquent. Il faudra préparer un coffrage, armer votre béton, puis couler une chape de finition pour avoir une belle surface bien lisse. 1 Balayez l’ancienne surface en béton. On ne coule pas du béton sur une surface sale. Dans un premier temps, vous allez la balayer soigneusement pour enlever des gravillons, du sable, de la terre ou des feuilles. Dans un second temps, utilisez un balai-brosse pour déloger les saletés incrustées dans les inégalités du béton. C’est un travail minutieux. À défaut de balai-brosse, vous pouvez vous mettre à genoux et utilisez une brosse à poils durs vous pouvez éventuellement la mouiller. 2 Servez-vous d’un nettoyeur à haute pression. Après la suppression du plus gros de la saleté, utilisez un nettoyeur haute pression pour éliminer les débris adhérents. Au bout de quelques secondes d’utilisation, réglez la force de l’eau et la distance afin d’obtenir le meilleur résultat possible sans abimer la surface. Consultez la notice des appareils pour ces réglages [1] . Si vous n’avez pas de nettoyeur à haute pression, à n’en pas douter un de vos voisins vous prêtera le sien, sinon louez-en un dans un magasin spécialisé. Sachez que si votre surface est partiellement couverte de mousses ou de microorganismes, vous pouvez ajouter au réservoir du nettoyeur un produit spécifique. 3 Éliminez les taches tenaces avec des produits spécifiques. Parmi elles, les taches d’huile, de cambouis ou encore de sève résineuse. À défaut de les enlever totalement, vous pourrez, à l’aide de produits spécifiques, les atténuer singulièrement. Lisez les instructions du fabricant. Généralement, il faut couvrir les taches du produit, laisser agir, frotter avec un balai-brosse avant de rincer à l’eau claire [2] . Ces produits nettoyants spécifiques sont en vente dans les magasins spécialisés ou de bricolage. Vous pouvez, par exemple, utiliser du phosphate de sodium PTS. Il s’agit d’une poudre qu’il faut mélanger à de l’eau pour obtenir une pâte nettoyante. Pour ce qui est du dosage, suivez les consignes du fabricant et portez un équipement de sécurité. Si aucun de ces produits n’est efficace, vous pouvez recourir à l’acide chlorhydrique dilué. Inutile de vous dire que c’est un produit certes efficace, mais dangereux ! Pour venir à bout de tache tenace, versez 1 volume d’acide dans 3 volumes d’eau, l’acide est versé dans l’eau et non le contraire. Portez des vêtements longs, des gants, des lunettes et mettez un masque. 4 Mouillez la surface qui va être recouverte. Arrosez abondamment au tuyau la surface existante. Outre que cela permet d’enlever les derniers débris, les restes des produits chimiques, sachez que vous devez couler votre béton sur une surface humide, afin de faciliter l’adhérence de la nouvelle couche on ne coule pas sur du béton sec ! Votre surface doit présenter un aspect foncé [3] . Le béton, aussi bizarre que cela paraisse, est un matériau poreux. Si vous ne le mouillez pas juste avant de couler la nouvelle dalle, la surface d’origine va absorber l’eau du béton frais et ce dernier sera fragilisé. 1 Prenez les mesures de l’espace à couvrir. Si vous vous apprêtez à recouvrir une dalle existante, mesurez, avec un double mètre ou un décamètre, les dimensions de votre espace. Si c’est un carré ou un rectangle, mesurez la longueur et la largeur que vous noterez soigneusement quelque part. Ces mesures vont vous servir à calculer les fournitures nécessaires [4] . Il va de soi que si vous faites juste des réparations locales, comme le remplissage de quelques trous, vous n’avez pas besoin de prendre toutes ces mesures. Achetez un sac de béton prêt à l’emploi qu’il suffit de mouiller et utilisez la quantité nécessaire, puis fermez bien le sac pour une prochaine fois. Cela vaut aussi pour un ragréage général, lequel n’a pas besoin d’un coffrage. 2 Récupérez la hauteur de la dalle à couler. Admettons que vous vouliez surélever une dalle pour qu’elle arrive au niveau du pas de porte, mesurez la hauteur entre l’ancienne dalle et le pas de porte. Si c’est possible, marquez, avec un crayon de maçon ou un cordeau au bleu, cette hauteur le long d’un mur [5] . Prenez correctement les mesures. La surface de départ n’est pas forcément de niveau, aussi est-il sage de prendre des mesures sur l’ensemble du pourtour afin de pouvoir calculer les bonnes quantités de matériel. 3 Calculez le volume du béton à venir. Vous avez mesuré la largeur et la longueur de la zone, vous avez établi le niveau à atteindre, une fois la dalle finie c’est la hauteur. Multipliez ces trois dimensions, toutes réduites en mètres, et vous aurez le volume de remplissage. Prévoyez une marge de 10 % pour les erreurs de mesure et les pertes [6] . Si votre dalle n’est pas parfaitement géométrique, faites deux ou trois mesures et prévoyez une marge un peu plus importante, peut-être 15 %. Utilisez une règle en aluminium pour vérifier la planéité. 4 Préparez le coffrage. Un coffrage est simplement un cadre périphérique, fait le plus souvent de planches installées verticalement, destiné à contenir le béton fraichement coulé. Découpez vos planches aux mesures prises. Le haut des planches doit correspondre exactement au haut de la dalle terminée [7] . Ce coffrage est un moule à béton et si vous avez fait un coffrage solide, après décoffrage, vous aurez une dalle parfaite. Si vous voulez des parois verticales lisses, doublez vos planches, à l’intérieur, en y clouant un contreplaqué fin. Pour ce qui est des planches, vous n’avez pas besoin d’avoir des planches neuves ni identiques. Ce n’est qu’un coffrage. Le tout est qu’elles soient résistantes épaisses, non gondolées, bien maintenues par des piquets et surtout de niveau. 5 Installez vos planches en les faisant tenir avec des piquets en bois. Si vos planches dépassent trop du sol, vous devez les renforcer de l’extérieur, en plantant de loin en loin tous les 30 cm environ des piquets qui peuvent être de petits chevrons taillés en pointe et enfoncés dans la terre. Clouez ou vissez vos planches sur ces piquets [8] . Les piquets ne doivent pas bouger pendant la coulée, il faut donc bien les enfoncer. Si la hauteur de la dalle à couler est faible moins de 10 cm, clouez les planches du coffrage dans les angles devrait suffire à maintenir le coffrage. 6 Vérifiez que le coffrage est de niveau. Peu importe que l’ancienne dalle soit ou non de niveau, par contre, la nouvelle devra l’être. Pour cela, posez un niveau à bulle sur toutes les planches au centre, puis sur chaque angle. Chaque fois, la petite bulle du niveau doit être exactement au centre des deux traits de repère. Si la bulle est un peu décalée, voyez de quel côté il faut remonter ou abaisser telle ou telle planche [9] . Pour vérifier le parallélisme du coffrage, prenez un bout de ficelle et voyez si la largeur est la même à un bout du coffrage, au centre et à l’autre bout. Si ce n’est pas le cas, déplacez le coffrage. 7 installez une armature en ferraille. Si la surface est un peu grande ou l’épaisseur à couler importante, il faut impérativement armer votre béton. Le plus simple est d’acheter un rouleau de treillis fin que vous couperez d’un seul tenant à la dimension de la dalle. Posez-le à l’envers, côté bombé vers le haut, puis écrasez-le avec les pieds ou redressez-le à la main [10] . Lors de la coulée, munissez-vous d’une fine tige de métal recourbée au bout et qui vous permettra de loin en loin de soulever le treillis afin que le béton passe bien dessous. Sinon achetez des fers à béton que vous nouerez en treillis avec du fil de fer, ce maillage agira comme un treillis tout prêt. 1 Achetez un béton prêt à l’emploi pour de petites réparations. Cela vaut aussi pour un ragréage. Ces sacs, de différentes tailles, contiennent un mélange savamment dosé de ciment et de sable, il n’y a plus qu’à le mouiller. La finesse du ciment permet de faire un travail soigné et d’avoir une dalle bien lisse [11] . Le matériau utilisé avec le ciment est indiqué sur le sac et souvent la granulométrie est indiquée. Ce mélange est extrêmement fin, mais pas autant que le ciment pur qui, lui, est pulvérulent. 2 Achetez du ciment et du gravier. Pour couler une grande dalle sur une épaisseur conséquente, c’est ce qu’il faut faire, d’où l’intérêt de prendre des mesures afin de ne pas acheter plus de matériaux que nécessaire. Il existe bien du béton prêt à l’emploi avec du gravier, mais pour une grande surface, cela risque de vous couter fort cher. Le dosage est indiqué sur le sac de ciment. En général, il faut mélanger un sac de 25 kg et 2,5 brouettes de gravier. Demandez aussi conseil au vendeur [12] . Vous comprenez bien qu’il est impossible de faire un ragréage avec du gravier, les petits cailloux ne permettraient pas le talochage. 3Protégez-vous. Le ciment est un produit corrosif et il vaut mieux éviter d’en avoir dans les yeux ou sur la peau trop longtemps. Si vous mélangez vous-même le ciment et le gravier, évitez de le faire dans un endroit venté pour ne pas avoir de poudre de ciment dans les yeux risque de conjonctivite, portez des lunettes de protection. Enfilez des gants de chantier et ayez des vêtements pantalons et chemise longs [13] . 4 Préparez le béton d’accroche. Cette couche peu épaisse sert à la fois à combler les différences de niveau et à boucher les trous, mais aussi de liaison entre les deux dalles, l’ancienne et la nouvelle. Préparez un béton un peu liquide à raison d’un volume d’eau pour sept volumes de béton prêt à l’emploi ou préparé. Mélangez bien à la pelle, à la truelle ou avec une bétonnière jusqu’à obtenir un produit homogène, même s’il est liquide [14] . Vous utiliserez le même ciment pour l’accroche que pour la coulée finale. Comme vous avez la surface à couvrir et que la couche de liaison fait environ 0,5 cm d’épaisseur, vous devriez pouvoir calculer la quantité de béton à préparer. Si la couche de liaison doit être fluide, elle ne doit pas non plus être trop liquide. Le but est d’avoir une consistance qui permet au béton de pénétrer dans toutes les fissures et autres porosités de la dalle existante afin d’assurer la liaison avec le béton, plus sec, qui va être coulé. 5 Étalez votre béton. Ce dernier est prêt, suffisamment liquide, répartissez-le de façon homogène sur la vieille dalle et travaillez-le bien. Cela signifie qu’avec l’aide d’une truelle un peu large, vous allez répartir le ciment partout, y compris dans les angles. Vous allez taper avec le plat de la truelle sur ce béton pour qu’il pénètre bien dans les anfractuosités du vieux béton. Comme il a été dit, cette couche n’a pas besoin d’être très épaisse, quelques millimètres suffisent [15] . Cette couche n’a pas besoin d’être fignolée et une truelle simple convient très bien pour ce type de travail. Soulignons-le une nouvelle fois cette couche est là pour assurer la liaison entre le béton très sec de l’ancienne dalle et le béton qui va être coulé par-dessus. 1 Préparez votre béton au fur et à mesure des besoins. Suivez scrupuleusement les dosages préconisés par le fabricant du ciment. Comme il y a de grandes chances que vous ayez un beau volume à couler, une bétonnière ne sera pas de trop, mais rien ne vous empêche de brasser à la main. Une fois la poudre prête 2,5 brouettes de gravier pour 25 kg de ciment, mouillez-la progressivement pour ne pas avoir un béton trop liquide. Par temps sec, il faut mouiller un peu plus. Pour le dosage d’une dalle, demandez conseil au vendeur de ciment [16] . Les dosages du béton varient en fonction de l’usage que vous comptez faire de la dalle, si, par exemple, elle doit supporter le poids d’un véhicule, ce qui n’était peut-être pas le cas précédemment demandez conseil. 2 Incorporez un agent de liaison à votre béton. Si vous prenez un ciment classique, il est souhaitable d’incorporer à votre préparation un agent de liaison, souvent à base de latex, pour assurer la liaison entre l’ancien et le nouveau béton. Cet agent, d’aspect liquide, se vend sous forme de petits sachets. Lisez bien les consignes d’utilisation données par le fabricant et surtout le dosage. Ces agents de liaison il y en a différents types s’achètent en surfaces de bricolage ou sur Internet. Sachez qu’il existe des ciments contenant cet agent de liaison, mais ils sont assez rares. Renseignez-vous en magasin et là encore, lisez les consignes d’utilisation données par le fabricant, 3 Coulez votre dalle définitive. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les quantités de gravier et de ciment nécessaires. Commencez à couler à une extrémité de la dalle, puis progressez à reculons en tirant au fur et à mesure votre béton qui atteindra bien sûr la hauteur voulue [17] . La couche d’accroche n’a pas besoin d’être entièrement sèche pour pouvoir couler la dalle par-dessus. Une heure suffit, le temps que vous prépariez tout pour la coulée définitive. Une dalle, pour des raisons de solidité, se coule en une seule fois. Aussi, prévoyez le temps nécessaire à la coulée et n’hésitez pas à embaucher des amis pour finir le travail en une seule journée. 4 Servez-vous d’une truelle et d’une règle pour le lissage. Afin d’avoir une surface définitive bien lisse, vous devez au fur et à mesure du remplissage du coffrage tirer votre pour faire ce travail est d’avoir une grande règle en aluminium légère qui repose sur les planches du coffrage. Après avoir rempli le coffrage de béton sur une largeur, faites glisser la règle de droite et de gauche pour lisser la surface. S’il reste des trous, remettez un peu de béton avec une truelle, puis repassez la règle. Si le béton est un peu sec, tapotez-le avec la truelle. Par temps chaud, il faut travailler vite, sinon le béton devient difficile à travailler. Le mieux est alors d’être plusieurs pour accélérer le travail. Bien entendu, une fois la surface définitive parfaitement égalisée, il est hors de question de la retoucher, pire de marcher dessus. 5 Protégez votre dalle avec un agent de scellement. Une fois la dalle coulée, vous pouvez la protéger en épandant de façon homogène un agent de scellement et de murissement, produit chimique qui forme comme une pellicule à la surface de la dalle qui va permettre à cette dernière de sécher doucement pendant toute une semaine. C’est à cette condition que vous aurez une dalle solide [18] . Sinon, vous pouvez arroser votre dalle, selon le temps, une à trois fois par jour pendant une semaine. Les deux ou trois premiers jours, n’hésitez pas à arroser abondamment surtout s’il faut chaud, ensuite une fois par jour suffit. Si vous voyez un laitier blanc auréoles, c’est bon signe, votre dalle est en train de prendre tranquillement [19] . Plus le béton sèchera longtemps, plus solide il sera. Bien entendu, interdisez l’accès à la surface coulée à quiconque, si vous ne voulez pas avoir des traces de pas celles de votre chien sur votre belle dalle toute neuve ! Conseils Il est préférable de couler du béton par temps frais et sec. Par temps chaud, travaillez vite coulage et talochage et surtout n’oubliez pas d’arroser dans les jours qui suivent votre dalle afin qu’elle ne sèche pas trop vite. Les parties vraiment endommagées d’une surface en béton doivent être enlevées avant de couler une nouvelle dalle. Pour cela, vous pouvez utiliser un marteau et une broche si les dommages sont limités, sinon utilisez un burin pneumatique. Les taches d’huile et de résine doivent être enlevées chimiquement avec un produit spécifique, mécaniquement avec un burin ou enfin couvertes avec un produit étanche. Si le béton de base était fissuré, il serait sage de prendre l’avis d’un spécialiste avant d’entreprendre quoi que ce soit qui pourrait s’avérer finalement inutile. Éléments nécessaires Du béton prêt à l’emploi Un agent de liaison pour béton Un produit décapant pour béton Une brouette ou des seaux Un malaxeur à béton Une truelle Un agent de scellement Un tuyau d’arrosage Une brosse à poils durs Des lunettes de protection Des vêtements couvrants Des planches Une perceuse électrique Des piquets en bois Un crayon de maçon ou un cordeau au bleu Du grillage ou des fers à béton Un niveau à bulle À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 32 957 fois. Cet article vous a-t-il été utile ?
Ausein du CFA BTP de Chaumont ou d'un autre CFA, vous préparerez un CAP Maçon. Vous alternerez les périodes en centre et en entreprise. Vous serez formé sur la réalisation des éléments d'ouvrage à partir de blocs de béton, briques, poutrelles. Le tout réuni par des matériaux de liaison (ciment). Vous effectuerez également des
12 juin, 2020 Matériaux Pour réaliser votre escalier en béton ciré, il vous faudra les matériaux suivants Primaire d’accrochage universel en 1 couche Poudre + résine + colorant en 2 Bouche pores vernis polyuréthane mono composant satin pour 2 couches résine + durcisseur Astuce Commandez notre kit béton ciré pour escalier et recevez directement chez vous tout ces produits. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut sur notre boutique en ligne. Outillage Vérifier que vous disposez de tous les outils nécessaires avant d’entamer le travail ! 1 x lisseuse inox souple type parfait liss 25 cm 1 x truelle d’angle extérieur 1 x truelle d’angle intérieur 1 x couteau souple en inox 12/15 cm 1 x lisseuse polycarbonate pour ferrer les bétons cirés clairs blanc – jaune – naturel… 1 x balance 1 x malaxeur ou mélangeur au bout d’une perceuse vitesse lente 1 x cutter papier cache autocollant en suffisance 1 x bâche de protection 1 x rouleau laqueur 110 mm 1 x pinceau à rechampir papier abrasif 180 en suffisance + ponceuse orbitale aspirateur Etapes Voici les étapes que nous allons décrire dans ce tutoriel. Préparation du support en enlevant les poussières et impuretés puis appliquer le primaire d’accrochage universel Préparation du béton ciré Application du béton ciré sur l’escalier 1 - Préparation du support Appliquer un béton ciré sur un escalier en béton réclame une préparation importante pour obtenir une belle finition. Pour information la préparation est identique pour un escalier carrelé. L’application du béton ciré doit se faire sur une surface préparée comme pour recevoir une peinture. Le meulage des surplus de béton ou arêtes de coffrage est a faire en premier. Après dépoussiérage, il faut appliquer le primaire d’accrochage universel. Le temps de séchage est rapide 2/3 heures, éventuellement le faire la veille. Il faut ensuite mettre un scotch papier sur le mur pour délimiter chaque marche et contre marche en laissant a peu près 3mm. Le redressement de l’escalier se fait à la colle à carrelage type Flex en l’appliquant à la lisseuse inox souple et avec les truelles d’angle pour obtenir des angles parfaits. Après séchage, faire un léger ponçage, dépoussiérage et remettre si nécessaire et c’est souvent le cas, une seconde couche plus fine de colle à carrelage afin d’obtenir une surface parfaite. Compter 2 kg de colle au m² en 2 couches. Avant d’appliquer le béton ciré, effectuer un léger ponçage et chanfreiner tous les angles sortant des marches pour que lorsque le béton ciré sera appliqué il y ait de la matière sur l’angle. Sur la colle à carrelage, il n’est pas utile de mettre de primaire. 2 - Préparation du béton ciré Nos conseils pour préparer au mieux votre mélange. Compter kg de poudre en 2 couches au m². 1 kg de résine teintée pour 3 kg de poudre Préparez des quantités de l’ordre de 5 à 6 kg. Mélangez bien la résine pour avoir une teinte identique Mélangez bien la poudre à la résine pour ne pas avoir de grumeaux au malaxeur vitesse lente. Le mélange a une vie en pot de l’ordre de 4 à 8 heures. 3 - Application du béton ciré C’est parti pour l’application ! L’application du béton ciré se fera sur les 3 marches et contre marches de l’escalier en commençant par le haut et en finissant toujours par la contre marche. L’épaisseur du béton ciré est de l’ordre d’un millimètre. Effectuer des petits gestes en partant des angles et soulever la lisseuse comme un avion qui décolle pour obtenir de jolies nuances. Les nuances naissent à la première couche. Ne pas chercher a lisser parfaitement, ce n’est pas possible. Laisser sécher cette première couche environ 45 mn jusqu’à ce quelle change de couleur, s’éclaircisse de partout, devient dure au doigt. Il est temps de passer la seconde couche, plus fine 5/10 en l’écrasant dans la première couche. Les nuances apparaissent, c’est signe que l’épaisseur est la bonne. Couche trop épaisse = pas de nuances = pas d’intérêt. L’usage de la lisseuse d’angle est impératif a chaque application aussi bien de colle que de béton ciré. Faire l’application sur la marche et contre marche puis mettre un peu de matière sur la lisseuse d’angle extérieur et réaliser l’angle. La lisseuse d’angle est a utiliser avec un certain angle a peu prés 20 ° pour en faire bon usage. Faire ensuite la marche suivante et utiliser la lisseuse d’angle intérieur avec un peu de matière dessus. A chaque passage des lisseuses d’angles celles ci créent une marque a gommer » avec la lisseuse inox. Lorsque l’on fait angle extérieur et angle intérieur, les traces sont côte à côte et donc un seul gommage suffit pour effacer les 2 marques. A cette étape, il n’y a plus aucune côte, sardine, le béton ciré est lisse avec des nuances. Attendre 15 / 20 mn que cette seconde couche sèche, s’éclaircisse et passer la lisseuse inox ou polycarbonate propre presque à plat sans matière comme une caresse pour écraser le grain et fermer les pores. Cette action s’appelle le ferrage, elle augmente les nuances lisse parfaitement, rend le ponçage presque inutile et rend le béton ciré moins poreux et plus dur. Si le béton est suffisamment dur la force du ferrage peut augmenter. Si il n’est pas suffisamment dur, il risque de s’arracher, réparer au mieux et attendre le bon moment, c’est pour cela qu’il faut commencer le ferrage en caressant » le béton ciré. L’usage d’une lisseuse polycarbonate est recommandée pour le ferrage des bétons cirés clairs afin d’éviter les traces noires. PS Les temps indiqués sont donnés en fonction de la chaleur ambiante Les 3 premières marches sont terminées, passer aux 3 suivantes et ainsi de suite. Compter 1h30 à 2 h pour 3 marches pour un escalier large de 90 cm. Il est aussi possible de faire 2 marches par 2 marches en laissant 2 marches non appliquées pour pouvoir monter à l’étage le soir et terminer les marches le lendemain. Dans ce cas, il faut avant l’application le lendemain des marches laissées en attente poncer les angles des marches faites la veille et marcher en chaussette pour ne pas salir ou abîmer les marches terminées et encore fraîches de la veille. Il est aussi possible de faire toutes les marches jour 1, d’effectuer un ponçage de la première couche et de faire une seconde couche jour 2, méthode simple. 24 heures après l’application ou plus procéder à un ponçage polissage au grain 180 avec une ponceuse orbitale. Les angles seront traités manuellement. Bien poncer l’escalier partout sinon la teinte finale ne sera pas la même. Dépoussiérer à l’aspirateur et à la brosse. Besoin de matériaux et d’outils ? Offre promo 10 % de remise sur les kits béton ciré escalier 10 m² avec le code escalier31018› Profiter de l'offre Paiement sécurisé Toutes les transactions sont sécurisées Besoin d'aide ? Nous vous conseillons gratuitement au 06 89 76 65 38 Livraison rapide Vos matériaux rapidement chez vous Onme demande de mettre en oeuvre une résine sur un sol dans lequel je dois poser des canalisations d'assainissement dans un délais très court. Or je vais devoir combler mes tranchées d'assainissement avec du béton pour revenir au niveau du sol. Ce béton étant humide je ne peux pas mettre en oeuvre immédiatement ma résine au risque de la faire Les aspects qui entourent la pose d’un sol en résine La résine de sol est adaptée à différentes structures dans une habitation ainsi qu’aux surfaces extérieures comme intérieures. Sa mise en place dépend de certains critères comme – La nature de la surface qu’il est destiné à recouvrir ; – L’utilité de la structure concernée par la pose de la résine de sol ; – la fréquence de passage dans la zone à travailler. Les principaux avantages de ce revêtement sont – La diversité des finitions. Ce matériel offre un aspect brillant, satiné ou mat ; – La protection. Il est étanche et ne retient pas les taches. De ce fait, la résine de sol est particulièrement facile à entretenir et prévient même l’usure normale d’un support en ciment ou en dalle ; – La résistance. Il résiste remarquablement bien aux chocs et supporte les charges lourdes. La mise en place de la résine selon les types de surfaces La résine de sol est plébiscitée dans divers domaines. Outre l’usage habituel des particuliers pour décorer leurs demeures, ce revêtement convient aux milieux industriels, aux locaux de fabrication spécialisés dans l’agro-alimentaire, aux chambres froides à température positive ou négative, aux aires de jeux et autres quais de chargement à trafic intense. En ce qui concerne votre propriété, vous avez la possibilité d’utiliser la résine de sol dans différents lieux selon leurs spécificités comme – Le garage. Il nécessite un revêtement imperméable et résistant aux diverses souillures ainsi qu’aux abrasions ; – La cuisine. Cette pièce requiert une surface étanche, antidérapante et facile à nettoyer ; – Les balcons, terrasses et vérandas. La résistance et l’étanchéité de la résine de sol. Y sont très utiles. Notez qu’en règle générale, ce revêtement convient à tous les types de sols en intérieur comme en extérieur préalablement préparés. Il peut ainsi camoufler les imperfections d’un ancien sol en carrelage, en bois ou en béton. À LIRE ÉGALEMENT – 7 revêtements jolis et pas chers pour une terrasse ! – Face à face béton ciré et résine
je m'arrange avec mon patron (BZH composites à crevin 35) pour avoir des tarifs sur un vieux pain de mousse polyuréthane, du mat 300gr, de la résine polyester iso et du cata. - je renforce le shortboard tout neuf et tout fragile de mon frère (2 couches de strat supplémentaires dessus et 1 dessous + glaçage) et je récupère les chutes de fdv

La préparation du sol est une étape primordiale. Une préparation inadéquate se traduira par une perte d'adhésion et par l'échec de la pose du revêtement de sol. Réhabilitation d'un sol très dégradé Elimination de toutes les parties friables et non cohésives Nettoyage de la surface Rattrapage des défauts de surface Augmentation de porosité 1 Réhabilitation d'un sol très dégradé Si le sol est trop dégradé il est indispensable de le traiter avant d'appliquer la résine. Appliquer un ragréage est une opération risquée car l'interface béton/ragréage est généralement sujette à décollement et plus particulièrement si le sol est fortement sollicité. Pour avoir un résultat durable il est donc recommandé de soit appliquer un ragréage à base de résine epoxy soit de couler une nouvelle dalle de béton. L'avantage du ragréage epoxy est qu'il permet d'enchainer dans les 24 h avec la pose de la résine alors qu'une chape de béton nécessite un temps de séchage relativement long. Il ne faut jamais appliquer la résine epoxy sur une chape non séchée à coeur. Compter environ 4 semaines pour une épaisseur de 3 cm de béton. Ne jamais appliquer la résine directement sur un sol dégradé ! 2 Elimination des parties friables et non cohésives Bien examiner l'état de votre sol. Eliminer les parties friables jusqu'à obtention d'un substrat sain et cohésif. Attention toutefois à bien rectifier toutes les imperfections de surface avant d'appliquer la résine. 3 Nettoyage de la surface 3-1 Présence de résidus durs ancien revêtement, peinture, goudron, restes de colle . . . S'il s'agit de rénover un sol qui a déjà été recouvert par un produit de finition vernis ou revêtement de sol synthétique il vaut mieux entièrement l'éliminer par ponçage diamanté. Si l'ancienne couche est épaisse et difficile à éliminer ancien revêtement epoxy par exemple un simple ponçage superficiel peut suffire. Au vu de la multiplicité des revêtements que l'on peut rencontrer, il est cependant très difficile de généraliser. Mieux vaut dans ce cas faire un essai d'adhésion sur une petite surface avant de traiter la totalité. Certaines peintures peuvent également être enlevées à l'aide d'un décapant. 3-2 Présence de contaminants divers huiles, graisses, laitances . . . Pour les sols contaminés par des salissures, huiles et graisses nettoyer le sol à la brosse avec un produit dégraissant. Pour les zones particulièrement contaminées renouveler l'opération autant de fois que nécessaire. En cas de contamination sévère il faudra extraire la partie contaminée et la remplacer par du béton neuf. 3-3 Présence de laitances à la surface du béton La laitance est un mélange d'eau et de fines particules de ciment qui tend à remonter à la surface du béton lors de la prise. Après durcissement, la laitance forme une pellicule blanchâtre à la surface du béton. Elle doit être éliminée par un décapage à la ponceuse ou par nettoyage avec un produit anti-laitances. 4 Défauts de surface 4-1 Traitement des trous Combler les trous dès que leur taille dépasse quelques mm et nids de poules avant l'application de la résine à l'aide de notre mortier epoxy Stop'trou. C'est un produit à 3 composants à mélanger dans les proportions suivantes 2 parts de base /1 part de durcisseur /8 parts de sable. Il est fourni avec 400 g de base, 200 g de durcisseur, 1,600 Kg de sable et un pot à mélange. Se servir d'une balance si l'on souhaite effectuer un mélange partiel des produits toujours bien respecter le rapport base / durcisseur. Il ne doit être appliqué que sur une surface propre, sèche et sans matériau friable. Balayer ou aspirer toutes les particules et poussières avant de combler le trou. Une fois appliqué lisser la surface du mortier à la truelle ou à la spatule et finir en donnant de la rugosité à la surface en y saupoudrant un peu de sable. 4-2 Traitement des fissures Les fissures importantes doivent être comblées avant l'application de la résine. Les petites fissures < 1mm peuvent être comblées lors de l'application de la résine. Pour les fissures importantes utiliser notre produit Stop'fissure. Sa faible viscosité lui permet de parfaitement pénétrer et combler toutes les fissures. C'est un produit à 2 composants à mélanger dans les proportions suivantes 2 parts de base /1 part de durcisseur. Verser le durcisseur dans la base, refermer le bouchon et secouer vigoureusement pendant 1 mn. Un fois le mélange effectué vous disposez d'environ 30 mn pour appliquer le produit. Consommation prévoir environ 40 g de produit par mètre pour une fissure de largeur 2 mm et profondeur 2 cm. Les fissures de largeur inférieure à 1 mm peuvent être comblées lors de l'application du primaire. Après mélange des 2 composants du primaire ne pas verser de suite le contenu du seau sur le sol. Traiter d'abord la fissure en utilisant un pinceau pour faire pénétrer le mélange dans la fissure. Attendre que le produit flue dans la fissure et renouveler l'opération jusqu'à ce que la fissure soit complètement comblée. Attention toutefois à ne pas prendre trop de temps pour cette opération. Le primaire doit être appliqué sur le sol au plus tard 20 mn après son mélange. Si la fissure n'a pas été comblée en totalité, l'opération peut être renouvelée lors de l'application de la résine. Comblement de fissure avec la résine 4-3 Traitement des joints Avant de traiter un joint il est indispensable de reconnaître le type de joint. Si un doute subsiste ne pas traiter le joint ou consulter un professionnel. Il existe différents type de joints - Joints de retrait joints sciés Joint dont la fonction est de reprendre le retrait lié à la prise du matériau, en concentrant la fissuration sur la ligne de faiblesse structurelle qu'il forme. Ces joints sont généralement peu larges et peu profonds. 2 options sont possibles - Ne pas les traiter et simplement les ignorer lors de l'application de la résine. Dans ce cas ils resteront visibles. - Avant d'appliquer la résine, les combler en totalité avec un mortier epoxy ou un produit anti-fissures. Dans les 2 cas bien nettoyer et dépoussiérer les joints avant d'appliquer les produits. - Joints de structure et de dilatation Joint ménagé entre deux parties distinctes d'une même construction, afin que les divers mouvements de chacune d'elles ne soient pas transmis à l'autre. Ces joints restent actifs et ne doivent pas être recouvert par la résine. Il faut les protéger avec un profilé qui devra être retiré au plus tard 45 mn après application de la résine. 5 Augmentation de la porosité Quelle que soit la nature du sol que vous souhaitez recouvrir, plus il sera poreux et rugueux, meilleure sera l'adhésion. 2 options sont possibles - une attaque mécanique par ponçage - une attaque chimique à l'acide. 5-1 Décapage mécanique par ponçage C'est la méthode que nous recommandons et la seule efficace pour vous permettre d'éliminer une ancienne couche de vernis ou de peinture. Elle permet d'obtenir une bonne porosité et planéité du sol. Elle présente également l'avantage de ne pas nécessiter de manipuler des produits dangereux et permet d'enchaîner de suite avec l'application du primaire. Les petites surfaces peuvent être traitées avec des ponceuses à disque diamanté Les surfaces plus importantes nécessitent des ponceuses de sol Celles-ci peuvent par exemple être louées dans les agences Loxam Kiloutou Après ponçage il faudra veiller à bien enlever toute trace de poussière. Bien balayer et utiliser un aspirateur. 5-2 Décapage chimique par attaque à l'acide C'est une alternative économique au ponçage. Elle a pour inconvénients la nécessité de manipuler un produit corrosif qui devra être récupéré et détruit par la suite et d'avoir besoin d'une longue durée env. 24 h de séchage avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Attention l'action de l'acide permet d'améliorer la porosité du béton mais elle ne permet pas d'éliminer d'éventuelles contaminations du sol. Si des traces d'huile ou de graisse doivent être éliminées il faudra dans un premier temps bien nettoyer le sol avec un nettoyant produit dégraissant. Avant de commencer à appliquer la solution d'acide il faut humidifier le sol avec de l'eau. Pour votre sécurité pensez à utiliser des gants et porter des lunettes de protection. Dans un arrosoir en plastique ne pas utiliser de récipient en métal on verse 2 parts d'eau pour 1 part d'acide chlorhydrique si acide concentré à 23 %. Attention à ne jamais faire l'inverse car cela provoquerait des projections d'acide. Mélanger à l'aide d'une baguette en bois. Consommation env. 3 m²/l de solution d'acide. Utiliser l'arrosoir muni d'une pomme d'arrosoir pour répartir la solution uniformément sur toute la surface du sol. Ne surtout pas pas verser la solution d'acide à un seul endroit puis l'étaler avec le balais-brosse. Attendre 15 mn. Le sol doit buller et des vapeurs d'acide chlorhydrique vont alors se dégager penser à bien aérer la pièce. Bien frotter le sol et évacuer l'acide le procédé n'est pas très écologique, mais il faut savoir que la réaction de l'acide avec le béton aura permis de neutraliser en grande partie l'acide. Après avoir évacué l'acide, bien rincer avec de l'eau 3 rinçages valent mieux qu'1 !. Un mauvais rinçage se traduira par un dépôt de sel préjudiciable à une bonne adhérence. Avant de passer à la suite il faudra attendre que le sol soit sec en profondeur au minimum 1 journée en été, 2 jours si la température descend sous 15 °C

Injectionde résine expansive : la solution idéale pour stabiliser une maison fissurée. L’injection de résine expansive est la meilleure solution pour renforcer les fondations et stabiliser votre maison lorsque Pose de la résine sur un sol existant Est-il possible de poser un revêtement en résine sur un sol existant ? Oui, c’est possible, mais à certaines conditions. Lesquelles ? Vous trouverez les réponses dans cet article. Aller vers Pourquoi poser de la résine sur un sol existant ? – Supports appropriés – Prix Qu’est-ce qu’un sol en résine ? Un sol en résine est un revêtement de sol coulé, d’une épaisseur de 3 à 4 mm. On distingue plusieurs types de résines utilisées dans la constructions de sols. Les plus courantes sont la résine polyuréthane et la résine époxy. De plus, certains optent pour un sol en résine avec l’aspect béton, ce qu’on appelle le béton ciré. Comme ce type de sol est posé » ou plutôt coulé, sous forme liquide, il n’y a pas de jointures, ce qui crée un design uniforme, élégant et moderne. L’avantage des sols en résine, c’est qu’ils sont disponibles en de nombreux coloris, et vous pourrez toujours trouver quelque chose qui convient à votre décoration intérieure. En général, le sol en résine se rencontre dans la cuisine ou la salle de séjour, mais on en voit de plus en plus dans la salle de bain. Pourquoi poser de la résine sur un sol existant ? Poser de la résine sur un sol existant, en carrelage par exemple, présente de nombreux avantages Moins de travail cela évite de démolir l’ancien sol. Le nouveau revêtement est simplement posé au-dessus. Étanchéité la résine est complètement étanche, ce qui en fait un bon choix pour la salle de bain. Résistant à l’usure ne pas confondre avec la résistance à la saleté, car ce n’est pas le cas de tous les sols en résine. Sans jointures donc pas de saleté qui s’incrustent dans les joints. Chauffage au sol un sol en résine est parfaitement compatible avec un chauffage au sol. Épaisseur minime seulement 3 à 4 mm de haut. Quel support est approprié pour construire un sol en résine ? Un sol en résine peut être coulé sur toutes sortes de supports. La chose la plus importante, c’est que le support réponde à 3 conditions il doit être plat, stable et sec. Cependant, certains supports sont plus appropriés que d’autres. Voici un aperçu Chape La porosité de la chape en fait le support le plus approprié pour un sol en résine. Une couche d’apprêt fait en sorte que la résine va bien s’accrocher à la chape. Carrelage Il est également possible de poser de la résine sur le carrelage, à conditions qu’il n’y ait pas de dalles détachées. Au préalable, il faut poncer le carrelage. Une couche d’égaline est parfois nécessaire, quand il y a des petites différences de niveau. Poser un sol en résine sur du carrelage permet évidemment de gagner du temps et de l’argent dans le cas d’une rénovation. Béton Le béton est un bon support pour un sol en résine, à condition d’avoir été poncé au préalable avec une ponceuse électrique. Ceci crée une surface plus rugueuse, où la résine pourra adhérer plus facilement. Pierre naturelle Poser de la résine sur de la pierre naturelle est une situation similaire au carrelage. Les pierres doivent être stables et planes. Il faut également les poncer. Ici aussi, on opte souvent pour la pose d’une couche d’égaline. Supports moins adaptés pour un sol en résine Bois Il est possible de poser un sol en résine sur du bois, mais seulement après une inspection en profondeur. Un professionnel pourra vous dire s’il suffit de remplacer quelques planches, ou s’il est plus intéressant de démolir le parquet complètement. En général, c’est cette deuxième option qui est mise en œuvre, afin d’être certain d’avoir un support stable et à niveau. Linoléum Il n’est possible de poser un sol en résine sur du linoléum que si celui-ci est tout à fait stable et qu’il a passé un test d’adhérence. En général, le sol en linoléum doit être complètement enlevé. Différence de prix avec un sol en résine sur une chape Poser un sol en résine sur un sol existant est évidemment plus coûteux que de le poser sur une chape. En effet, le support existant est un facteur déterminant pour le prix des travaux. Avec un nouvelle chape, la résine peut être coulée immédiatement, après l’application de la couche d’apprêt. Voici un aperçu des prix par type de sol en résine. Avec un sol existant, il est généralement nécessaire de faire plus de préparation égalisation, ponçage, comblement des joints…. Le prix exact pour ce traitement dépend du type de support et de son état. Demandez conseil à un professionnel il pourra vous proposer une solution appropriée à votre projet ainsi qu’un prix exact. Vous pouvez demander des devis via le formulaire ci-dessous. Commentenlever de la colle sur du béton ? Béton Ciment Parquet Chape Colle Utilisateur anonyme - Modifié le 29 nov. 2021 à 14:07 Typhaurel - 2 sept. 2017 à 14:28. les précédents propriétaires étaient fans de lino posé à même la dalle béton. une fois retiré (difficilement ) le lino il mi reste une super épaisseur de colle vous me conseillez quoi pour enlever ça ? Kit de création de bandes d'aide à l' en différents coloris blanc, jaune ou kit vous permettra de créer des bandes d'aide à l'orientation conformes à 4 nervures. Après avoir coulé la résine et appliquer les grains de marbre, les bandes d'aide à l'orientation offre une durabilité dans le temps pouvez néanmoins ne pas appliquer de grains de marbre et ne couler que la kit comprend 1 pochoir en mousse d'une longueur de 10 ml24 kg de résine méthacrylate fluide, de haute réactivité, incolore adaptés à la réalisation d'aménagements urbains25 kg de granulats, granulométrie pour trafic normal pour du trafic intense nous couleurs de granulat au choix jaune, blanc, grisPour être conforme à la norme NF P98-352, l'application des bandes d'aide au guidage doit respecter une longueur minimum de chaque tronçon 30 cm pour les ERP cat 3 à 5 et 40 cm pour les ERP cat 1 et 2une rupture de continuité de 3 cm maxi chaque mètre pour éviter les rétentions d'eau, terre, sable, etc... CaractéristiquesPochoir 4 nervures continues ou discontinues espace de 1 cm tous les 40 cm pour écoulement de l'eau matière mousse adhésiveHauteur des nervures 0,5 cmLargeur d'une nervure 3 cmLargeur totale 21 cmLongueur 10 mStockage 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité et du gel, entre 5°C et 30°CNe pas manipuler en dessous de 5°CPour garantir une bonne adhésion, le support doit être sec, propre, cohésif, exempt d'huile, à une température comprise en +5°C et +35°C et avoir une hygrométrie de < 80%.Pour une application sur de l'enrobé le support doit être propre, sec et exempt de matières non adhérentes comme des poussières, du gravillon, des graisses ou huiles. Les revêtements neufs devront être âgés d'au moins 1 mois et être exempts d'huile de ressuage pour permettre l' une application sur du béton le support doit être propre, sec et exempt de matières non adhérentes comme des poussières, du gravillon, des graisses ou huiles. Pour la chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. 1/ Faites un grenaillage ou ponçage diamant. 2/ Appliquer une couche de primaire au du pochoir au préalable - La température extérieure doit être comprise entre 5°C et 35° Le taux d'humidité doit être inférieur à 80%. Délimiter la zone à traiter avec un cordex, cette zone doit être propre, sècheDérouler environ 30 cm de bande, accoler au support en s'alignant au marquage du cordexContinuer à dérouler ainsi jusqu'à la longueur désiréeCouper la bande au cutter proprementRetirer le film protecteurRetirer les parties de bandes en mousse à remplir par de la résineUtiliser les chutes pour fermer de début et la fin du pochoirApplication de la résineMélanger avec un malaxeur électrique les sachets de durcisseur dans le pot de la résineCouler le mélange dans les cannelures du pochoir en débordant légèrement, puis araser avec un spatule lisse ou une taloche puis saupoudrer de granulats de marbreRetirer le pochoir avant le durcissement complet de la résineAttendre le durcissement complet puis balayer les granulats qui n'ont pas adhéré à la résineSelon l’arrêté du 1 er août 2006 – article 2 "Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l’environnement." "Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."Que dit la norme NF P98-352 concernant les bandes d'aide à l'orientation ?La norme NF P98-352 impose que chaque ERP installe des bandes de guidage adaptées aux personnes souffrant de déficience vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation - en intérieur, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX- en intérieur et en extérieur, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc- en extérieur, à base de divers matériaux comme l'inox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbreQuelles sont les caractéristiques que doit posséder la bande d'aide à l'orientation ?Selon la catégorie de votre établissement recevant du public et l'emplacement de votre BAO intérieur ou extérieur, elle doit comporter certaines une BAO en intérieur Pour un ERP de catégorie 1 ou 2 la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 un ERP de catégorie 3, 4 ou 5 pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et 70 mmun module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80 une BAO en extérieur La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 ici tous nos conseils sur les bandes d'aide à l'orientation ou BAOComment choisir vos bandes d'aide à l'orientation en fonction de vos besoins ? Comment bien les positionner ? Consultez nos guides qui répondront à toutes vos questions ! Choisir votre BAO Quelle bande d'aide à l'orientation choisir selon votre type d'ERP ? Selon la catégorie de votre établissement recevant du public et l'emplacement de votre BAO intérieur ou extérieur, elle doit comporter certaines caractéristiques. Pour une BAO en intérieur Pour un ERP de catégorie 1 ou 2 la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 mm. Pour un ERP de catégorie 3, 4 ou 5 pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et 70 mmun module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80 mm. Pour une BAO en extérieur La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 mm. Guide d'achat de votre BAO Comment choisir une bande d'aide à l'orientation adaptée pour l'intérieur ou l'extérieur ? La norme NF P98-352 impose que chaque ERP installe des bandes de guidage adaptées aux personnes souffrant de déficience visuelle. Nous vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation - en intérieur, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX- en intérieur et en extérieur, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc- en extérieur, à base de divers matériaux comme l'inox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbreConsultez notre article pour mieux connaître notre offre de BAO. Comment mettre en place vos bandes d'aide à l'orientation ? Après avoir choisi les bandes de guidage qui vous conviennent, il faut les positionner correctement pour leur permettre une bonne utilisation par les personnes souffrant de déficience visuelle. Comment implanter les modules de guidage 4 nervures ? Ces bandes de guidage sont implantées en continu, les nervures dans le sens du guidage. Consultez tous nos schémas pour comprendre comment mettre en place les points de départ et d'arrivée, le changement d'orientation, le choix d'itinéraires, la présence d'escaliers ou encore l'arrivée vers une porte. Nous vous indiquons également comment permettre l'écoulement des eaux. Comment mettre en place les modules de guidage 3 nervures ? Pour les grands ERP ou IOP, il est préférable d'implanter 2 modules de 3 nervures. Nous vous expliquons à l'aide de schémas explicatifs comment implanter vos bandes de guidage, mais aussi proposer un choix d'itinéraires clair. eoMo3x.
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